导言：当代日本，人们将“和服”看作是代表传统文化的一种服饰，主要于节庆典礼、重要的仪式上穿着。而当我们把“传统”两个字放在历史语境中去重新审视，会发现它时髦极了。和服与现当代世界时尚史，到底有着怎样千丝万缕的联系？亚洲艺术博物馆的特展《和服再造》（Kimono Refashioned）已经拉开了帷幕，让我们一起来领略和服的文化流动性及其在现代时尚中的表达，看看一件简单的服装单品是如何为有意义的思想交流做出贡献的。
亚洲艺术博物馆位于旧金山中心，地理位置得天独厚，距离市政中心BART/Muni站仅几步之遥，就在市政厅马路对面，交通非常方便，尽管旧金山此时的天气并不是特别给力，乍暖还寒，还飘着小雨，但是现场气氛依旧热烈，冷眼君也完全没有被影响心情，觉得不虚此行！
《和服再造》展览时间为2019年2月8日至5月5日，讲述了和服是如何启发时尚设计中的二维结构、前沿纺织和装饰性图案，并从而带来了当代时尚进程中的种种变革的。通过展示京都服饰文化研究院馆藏的成衣，《和服再造》追溯了和服从19世纪对于英国正装后部支撑、拖尾等元素的影响和20世纪20年代对于巴黎晚礼服的影响，以及20世纪后期对高级时装和在当代对于流行男装的影响。
展览现场，保罗·波烈（Paul Poiret）、可可·香奈儿（Coco Chanel(香奈儿)）、三宅一生（Issey Miyake(三宅一生)）和汤姆·福特（Tom Ford(汤姆·福特)）等近30位设计师和艺术家带来的40多件套装、配饰和艺术作品，个个美到让冷眼君惊叹不已！但这一件件简简单单的华衣可不容小觑，从东到西，跨越四十余年，它们讲述了日本文化与世界时尚的融汇史。
“这不是一场和服的秀”，亚洲艺术博物馆馆长兼首席执行官许杰博士（Jay Xu）说。“相反，我们的展览强调和服的文化流动性及其在现代时尚中的表达，它生动地展示了一件简单的服装单品是如何为有意义的思想交流做出贡献的。”和服——在日语里的字面意思是“一件可以穿的物件”——设计上相对简约，结构上相对中性，相比较于勾勒身体的曲线，更突出材料和图案。“众所周知，在20世纪80年代早期，日本的时装设计师在巴黎刮起了一阵风暴，”展览联合策展人、亚洲艺术博物馆日本艺术部策展人森嶋由纪博士（Yuki Morishima）这样跟我们说道。“其实从19世纪晚期开始，和服就已经以其独特的轮廓和精致的面料启发了一些国际顶尖设计师。”
1854年，日本从长期自我孤立的状态中走出来，向热心的国际藏家们出口了大量的纺织品和和服，及木刻版画、漆器、金属制品和陶瓷制品。所以展览期间，我们也能在亚洲艺术博物馆二楼的日本艺术展厅看到馆藏中的此类出口物，其中就包括了传统的和服。
裙子，约1875年，Misses Turner Court礼服制造商制作。
The Kyoto Costume Institute, photo by Richard Haughton.
↑ 这是一件来自大约1875年的英国后撑式礼服，也是本次展览中年代最早的华裙之一。
这件英国礼服是从日本的短袖和服（kosode）演变而来。短袖和服是指小袖口的和服，可以看作是现代和服的前身。紧身胸衣和半裙皆取材于一件短袖和服，再拼接上裙摆和领口，原来的缝合线迹仍然清晰可见。
裙子，1920-1930，保罗·波烈（法国，1879—1944）设计
The Kyoto Costume Institute, photo by Masayuki Hayashi
20世纪80年代末，日本戏剧性地进入世界舞台，由此刮起了一股“日本主义”的热潮。欧美画家都很积极地投入了日本主义的消费和推广中。作为这种狂热的标志，他们在大量的绘画作品中都描绘了和服的形象，比如在展览中就会展出詹姆斯·迪索（James Tissot）和威廉·梅里特·切斯（William Merritt Chase）的作品。在世纪之交，一本法国杂志这样宣称：“在时尚界提及日本主义的必要性……是当今最时髦的趋势之一。”
到了20世纪上半叶，设计师们渴望探索“和服”这一形式在审美上所带来的诸多可能性。巴黎设计师玛德琳·薇欧奈（Madeleine Vionnet(薇欧奈)）将她的客户从传统的西方裁剪中解放了出来。她部分借鉴了和服平整的分层结构，将布料拼接成直线型，创造行云流水风格的造型。
在20世纪下半叶，和服的纺织生产技术同样启发了日本和西方的设计师。许多设计师着迷于绣花面料，另一些设计师则采用了更为质朴的元素作为创造灵感：如靛蓝染色棉、拼布和对不完美的欣赏。
晚礼服，秋/冬 1991，川久保玲（法国，b. 1942）设计
The Kyoto Costume Institute, photo by Takashi Hatakeyama.
“紧接着20世纪70年代的浮光掠影，20世纪80年代， Comme des Garons 的川久保玲（Rei Kawakubo）、山本耀司（Yohji Yamamoto(山本耀司)）所传达的不完美和质朴的设计风格带来了一股清新之风，”展览联合策展人、亚洲艺术博物馆当代艺术部策展人温开琳博士（Karin G. Oen）说。“这些具有突破精神的设计师将茧的形状、表面破损或磨损的纺织物及更有机的配色方案组合在一起，永久性地改变了高级时装界。这种具有解构性的日本审美完全呈现了当时当下的眼界，然而颇为令人惊讶的是，它在三十多年后的今天依然具有时尚性。”
裙子，春/夏 2011，三宅一生（日本，b. 1938）
The Kyoto Costume Institute, photo by Takashi Hatakeyama.
直至今日，这种迷人的、标志性的日本情愫仍在源源不断地注入当代设计：艾里斯·范·荷本（Iris van Herpen(艾里斯·范·荷本)）在2016年设计的“太空时代”系列应用了绞染扎染工艺；克里斯提·鲁布托（Christian Louboutin(克里斯提·鲁布托)）在2017年设计的鞋子上绣有仙鹤、梅花的图案；三宅一生（Issey Miyake(三宅一生) ）在他的“一块布”系列中，参悟和服的本质，重新诠释了它的平滑流畅。日本漫画和动漫也启发着世界各地的时尚潮人，比如乔纳森·安德森（Jonathan Anderson），他在最新为罗意威（Loewe(罗意威)）设计的一款好玩的流行男装中使用了高达机器人的图案。
裙子，秋/冬 2016，艾里斯·范·荷本（荷兰，b. 1984）
The Kyoto Costume Institute, photo by Takashi Hatakeyama.
↑这款迷你裙采用了世界上最薄、最轻的薄纱——羽幻纱（Super organza），由5-7D的单线涤纶线织成大约相当于人类一根头发直径的五分之一的薄度。
这样的顶级轻盈布料被用于现在的高级和服的设计中，材料的突破帮助实现了设计上和功能上的突破，不仅让和服，也让更多类型的服装呈现出多种形式。荷兰着名女设计师艾里斯·范·荷本（Iris van Herpen(艾里斯·范·荷本)）也看中了这非凡的材料，在这件作品中，她将羽幻纱层层叠绕在黑色的布料上，形成弧形的轮廓。它也被称为“天女の羽衣”。
在《和服再造》中，你还能看到更多设计大师，在位国际大牌设计服装时，是如何借鉴了和服的灵感。
“《和服再造》包含了一系列广泛的对和服的诠释，代表着国际与日本艺术的持续参与和互动，”许杰博士说。“它建立在亚洲艺术博物馆在2017年秋季成功举办的时尚主题展《韩服时尚》的基础之上。这两个展览都是以美的方式将服装传统与当代设计联系起来，让我们看到时尚爱好者是如何通过服饰来传达、并持续不断地传达着自己的理念和情感。”
与这一让人兴奋的展览相呼应，亚洲艺术博物馆的年度Gala晚会将以艺术+时尚为主题，定于2019年3月7日举办。
如果你也在旧金山，或者近期会去旧金山，感兴趣的各位一定要去看看这个展，那么好看还那么有趣，如果你不在，也没事儿，该展虽然在巡回至亚洲艺术博物馆（2019年2月8日—5月5日）之前，已经在纽瓦克博物馆（2018年10月13日—2019年1月6日）展出，但是之后还会巡展至辛辛那提美术馆（2019年6月28日—9月15日），千万可别再错过啦！
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