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Normcore发展为潮流的中坚力量，它所反映的是一代人的迷失，也是一种时代精神。
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作者/Eddie Chung
2014年“Normcore”出现在《New York》杂志的一篇主题报道里，接着英国版VOGUE网站、《福布斯》杂志、《名利场》还有HuffPost等大众媒体让“Normcore”雪球越滚越大，覆盖面之广进一步巩固了它的地位，并且其影响力超过了时尚本身。
如果你经常穿着T恤，运动鞋搭配基本款的牛仔裤，无论你是否意识到，你都可以已经开始normcore了。这种“normal (简单) + hardcore (核心) = normcore (返璞归真) ”的穿搭方法，本身就是反潮流（anti-fashion）的，是对时尚界章鱼招展的潮流变化的一种反抗，摒弃印花、图腾、复杂设计，回归服装的本质一种时装文化。Birkenstock(勃肯)s、运动裤、白球鞋、棒球帽、高领毛衣、宽松牛仔裤……这些看上去舒适有余、时尚不足的单品，却成为“Normcore”的重要单品，在5年的时间里，俨然已经发展成为潮流的中坚力量，成为一盘实实在在的生意。
美剧《欲望都市》的造型师Patricia Field说：“Normcore是一种对泛滥的时尚潮流的反应，它本身也是一种规范化的表达，像制服一样。如果说时尚、音乐或其他事物，都是对文化的折射，那么这种Normcore风潮，也是对我们当今生活一致性的写照，所以Normcore表达的是一代人的迷失，一种时代精神。”
但如果说“Normcore”是“性冷淡风”其实多少又是不太妥贴的，Phoebe Philo在Céline时期的设计可以说是“Normcore”风格的巨大推手，“我希望我的衣柜中全是经典标志性的设计，我不需要改变它们的款式，只要变化一下颜色和材质就可以了。”Philo 坚信,“我认为过多的七零八碎的服饰是毫无意义的，它们最终只会被束之高阁。”
Phoebe Philo
于是最终在她掌舵的10年时间里，她将女人带往了一种“怡然自得”的方向，并且做到了艺术与商业的双赢。而Phoebe Philo培养的设计人才与团队，也因为她的离职被输送到了Bottega Veneta(葆蝶家)、Loewe(罗意威)、Mulberry(迈宝瑞)、Maison Kitsuné等各大品牌，将高级的“Normcore”风格继续延续，但没有人能够像她一样，完全树立起一个鲜明的女性形象，这个形象不但属于Céline，还属于一个时代。
Loewe(罗意威) 2019春夏
女人们为一件超过5000元人民币开司米套头针织衫买单，并非只是单纯想要穿着它或者觉得质感好，而是与她的皮肤接触时的那种安心，她在这件衣服上体会到的是放松而非尴尬与不自信，这才是她们真正的需求。但“Normcore”也并不意味着高昂的售价，从COS到优衣库，从Chanel(香奈儿)到Balenciaga(巴黎世家)，它渗透在各个不同价位的时装品牌中。
Cos与艺术家Agnes Martin合作胶囊系列
在某些方面，Normcore可以被视为穿着就像我们还是孩子时一样：平凡、简单和朴实无华。柔和的色调营造出平凡但舒适的都市迷彩。它是对变成混乱，反乌托邦世界的反应，在身体和情感上提供舒适的安慰剂。
当然，随着时尚的周期性，对于任何被认为与Normcore相反的东西都会有反应和翻转，但这还没有发生。Louis Vuitton(路易·威登LV) 2019春夏系列是男装艺术总监Virgil Abloh对Normcore开始的超现实重新解读，包括oversize的法兰绒单品，连帽衫和褪色牛仔裤，这些都是Normcore风格方兴未艾的佐证，正如潮流预测公司ESP Trendlab公司的创始人Elle(依尼)n Sideri曾说：“一个潮流并非只有一个来源，所有潮流都是多面的。”这一点也反映在高街品牌上。
Louis Vuitton(路易·威登LV) 2019春夏系列
以Normcore风格作为主打的Uniqlo(优衣库)优衣库，根据2018财年业绩简报，优衣库的母公司迅销实现了历史最佳利润业绩，而优衣库对利润增长贡献良多。优衣库在海外的收益首次超过日本本部，所有地区均实现利润大幅增长。其中，大中华区销售额持续增长，线上店销售更是实现两位数增长，销售占比升至15%。
继去年9月入驻天猫开设旗舰店后，COS今年年初在北京三里屯开设了全球首家男装店，该店零售面积为174平方米，目前在中国拥有大约30家店铺。高价位和简单的设计，赋予了COS惊人的“吸金”能力，有业内人士透露该品牌伦敦旗舰店一天的利润同比已超同城所有的H&M店铺。
据相关数据显示，从2009年至2014年这6年间，COS的销售额已从1.32亿美元增至6.25亿美元，翻了近5倍，在前年更是成功迈进年收入11亿美元俱乐部。光这两个品牌所取得的成绩已经足以证明在Normcore风格下所潜藏的巨大市场。
国际货币基金组织（IMF）总裁Christine Lagarde曾于Normcore兴起的同年创造出“新平庸主义（new mediocre）”一词，当然，她指的是全球经济。然而却恰恰切中了时尚圈的痛点：这么多极有才华的设计师们缺乏新思路。
时尚圈陷入了恶性循环，不断重复安全的老款，设计师疲于应付推陈出新，没有足够的时间去设计真正全新的产品，这也让他们不得不改造旧产品，让那些款式看起来像新的一样。这是讨巧还是投机？恐怕在巨大的利润诱惑的面前，创新变得越来约不重要，上新才是。
