言安堂
为了不让黑色素出现在皮肤里面，人们想了各种各样的办法。
首先，因为黑色素是通过酪氨酸酶生产出来的，所以我们可以直接釜底抽薪——减少酪氨酸酶，让黑色素停止产生。
亚麻油酸和次亚麻油酸都可以减少酪氨酸酶。但是这两个成分在护肤品中使用并不多，估计是考虑到直接减少酪氨酸酶有点过于激进吧。
或者，让酪氨酸酶偷懒。
这一招被使用得最多，开发出了全系列的武器，从最锋利的到最有耐心的，从最“化学”的到最“天然”的，百花齐放无奇不有。
1
对苯二酚
最开始被注意到的是一个叫做对苯二酚（有个花名叫做氢醌）的家伙。对苯二酚”骁勇无比——到目前为止，2%浓度的对苯二酚都是护肤品行业美白的黄金标准。
对苯二酚的做法是引诱酪氨酸酶来加工自己。酪氨酸酶傻傻地跑过来结合对苯二酚，试了好久还是没办法把对苯二酚转变成黑色素。
本来就不是，怎么可能？
登堂入室的不是酪氨酸（黄色）而是对苯二酚（绿色），酪氨酸酶（灰色）上当了。
新生的皮肤得不到足够的黑色素，然后随着老旧角质层的渐渐脱落，我们慢慢就变白了。
可惜，这东西的安全性争议太大了，很多医生都不同意在护肤品中使用（虽然宝拉大妈仍然在大声疾呼说这东西好用好用，但是目前大厂的护肤品都不敢用了。）
还有一部分厂商在用对苯二酚的影子版本——熊果苷。这东西结构和对苯二酚比较像，但是由于多了几个其他的原子，安全性就好多了。
盼丽风姿夜间美白精华乳和CPB的la Creme，都有熊果苷。熊果苷的光稳定性很差（见光死的意思），所以最好晚上用。
2
间苯二酚
如果对苯二酚不安全，是不是可以看看她的姐妹？
于是间苯二酚出现了。
苯酚、邻苯二酚，间苯二酚、对苯二酚、间苯三酚，大叔帮你们复习一下有机化学。
间苯二酚和对苯二酚的美白原理类似，效果也很不错。可惜，间苯二酚的安全性又不过去。
……
妈蛋，还让不让人变白了！？
好在这时候日本厂商Pola带头找出了一个方案：给间苯二酚加上一个小尾巴（丁基），安全性居然就过了。
直到今天，4-丁基间苯二酚仍然是Pola的心头好。随便拉一拉国内上市的产品线，Pola的“炫金美白精华液”（whiteshot CX），“碧艾极光幻彩精华液”（B.A. GRANDLUXE II）和“维丝净亮美白精华乳”（Whitissimo Milk EX），都是有这个4-丁基间苯二酚的成分。
Pola搞出来的这个丁基间苯二酚用在了她们家好多产品之中——效果应该是很不错的。
按照类似的加基团思路，人们又搞出了己基间苯二酚——安全性也不错，而且效果很好。
没有了Pola她们家的专利挡路，很多厂商都在用这个。
希思黎植物焕白无暇精华液和洛克ROC全方位多效眼霜
然后，另一个产品横空出世，叫做馨肤白377。这是德国厂商Symrise（德之馨）做出来的，也是往间苯二酚上面接一个小基团，这次是苯乙基间苯二酚。
两个“苯”一个“酚”，消费者要被吓死了——这不都是致癌的吗！
还真不是。
馨肤白377的安全性也通过了检验，所以今天也有大量产品在使用这个原材料，城野医生居然就把这个“377”直接印到了自己的包装上——真是死忠粉。
满满的全部是城野医生对377的爱
当然粉丝不止一家：
“韩束雪白肌美白精华液”，“理肤泉舒安臻白淡斑精华液”（LA ROCHE-POSAYSENSI WHITE INTENSE WHITENING ESSENCE），“薇姿理想焕白活采精华水”（VICHY IDEAL WHITE META WHITENING COSMETIC WATER），等等等等，都用了377。
美国人也没有闲着。雅诗兰黛咬紧了牙关要做出一个自己的活性物，但是又不想搞出一个XX苯XX酚吓坏贵妇们。老天不负有心人，她们真的找到了——
二甲氧基甲苯基-4-丙基间苯二酚
……
大叔，你不是说人家雅诗兰黛不要苯苯苯酚酚酚的东西吗？
是啊，所以人家雅诗兰黛还做了另外的工作：她们发现这东西居然可以从一个天然的植物山菅兰中间提取出来。所以，雅诗兰黛家的美白产品，都只含有山菅兰提取物或者CL302（不好听但是也不难听），而没有二甲氧基甲苯基-4-丙基间苯二酚。
虽然她们是同一种东西。
在“倩碧匀净卓妍淡斑精华素”（Clinique Even Better Clinical Dark Spot Corrector），“雅诗兰黛鲜养焕亮精华素”（Estee Lauder NutritiousRosy Prism Radiant Essence，就是红石榴精华），“ORIGINS韦博士刺梨焕亮维C精华素”（Origins Mega-Bright skinilluminating serum）“魅可海洋亮白光彩隔离乳”（MAC LIGHTFUL C TINTED CREAM SPF30／PA+++ WITHRADIANCE BOOSTER-EXTRA LIGHT）。
3
抗氧化成分
酪氨酸酶要想将酪氨酸变成黑色素，是离不开氧化过程的。那不让“氧化”发生不就得了吗？
你猜对了，抗氧化。
抗氧化容易，把维生素C（抗坏血酸）多多地放在产品中就可以了。
比如Dr. Obagi、修丽可、伊丽莎白·雅顿的白手套胶囊，比如自然哲学的维C粉。
修丽可和Dr. Obagi，VC猛药品牌
记得开封之后尽快用，而且要放冰箱，否则维生素C遇到空气中的氧气，很快就会浪个精光。
大叔，你能不能说一个稍微主流一点的品牌？
主流品牌可不敢这么大碗大碗上维生素C，因为这东西太不稳定。所以她们也用加小尾巴的方法，在维生素C上面加一个糖苷，就是AA2G；加上一个磷酸盐；或者加上一个乙基，如此种种。
这三位都含有AA2G（维生素C糖苷），大叔就不说啥了。
2-o-乙基抗坏血酸和3-o-乙基抗坏血酸都是资生堂大爱，大量用在她们家资生堂品牌和贵妇品牌CPB里面。
资生堂新透白美肌集中祛斑净白精华液（SHISEIDO WHITE LUCENT TOTAL BRIGHTENING SERUM）和肌肤之钥奢雅极美容乳霜（CLE DE PEAU BEAUTE SYNACTIF CREAM，这个在CPB里面都算高端线，价格真是让人咋舌......）。
不仅仅是维生素C，其他的抗氧化成分，或多或少都有美白的功能，比如多酚类的白藜芦醇、儿茶素、茄红素、碧萝芷、姜黄素、阿魏酸、绿茶提取物和七叶树提取物。生育酚类的维生素E和生育酚醋酸酯。辅酶系列的辅酶Q10和艾地苯醌。还有虾青素之类。
但是大叔觉得还是维生素C最猛最有效。
4
烟酰胺、泛醇
此外还可以通过不让黑色素细胞把黑色素交给角质细胞来美白。如果交货交不出去，黑色素细胞制造黑色素的速度也就慢下来了。
要实现这个功能，明星成分就是烟酰胺（大叔的最爱），还有绿茶提取物和大豆提取物。
烟酰胺是宝洁的心头好，宝洁最爱用的两个活性物，一个是烟酰胺（维生素B3），一个是泛醇（维生素B5）。
有人说烟酰胺用了以后长黑毛，大叔表示这可能是个人体质的问题，对绝大部分人来说不会有——为什么有那么多人说呢？因为烟酰胺用得这么多，总是有几例（到底是不是由于皮肤变白了之后汗毛更明显还不知道）报告说长黑毛了的，而大部分不长黑毛的人根本就不会说。
5
维生素A、果酸
还有两个重要的成分，一个是维生素A，另一个是果酸。她们在抗老、抗皱、去角质产品中是主力，但是在美白产品中都是打辅助的。
剩下的都是辅助部队，比如维A醇（视黄醇），维A醛（视黄醛），维A醇棕榈酸酯（视黄醇棕榈酸酯），配合美白成分来使用是个不错的选项。
有的皮肤科医生品牌选择搭配有美白功能的活性物和维A醇，比如Dr. Dennis Gross Skin Care的Ferulic Acid+Retinol（阿魏酸+维A醇）系列，宝拉大妈给了这个系列很多赞（当然宝拉的说法你也就作为参考，很多人说她是个营养学家却不是一个好厨子，你懂的）。
还有果酸类的产品。在美白产品中加入果酸，可以加速表皮层的代谢，让带着黑色素的老旧表皮更快地脱落，从而实现皮肤更快地美白——但是，控制黑色素是依靠前面说的其他成分。
别一棒子打死黑色素
说了这么多抑制人家的话题，大叔还是回来说一说黑色素的好处。
黑色素可以遮挡绝大部分可能进入人体并且造成大大小小各种身体细胞损害的紫外线，在历史上非常好地保护了我们的祖先。
我们为了美白，当然可以出于主观意愿去控制她，不让她出现，但是不可以做过头。对苯二酚和间苯二酚的安全性问题有争议（可能导致外源性褐黄病和皮肤癌），而当年嘉娜宝的杜鹃花醇事件则是坐实了的安全性灾难——数以千计的人由于使用了这种强效美白剂而出现白斑病。
所以，在追求美白的同时，我们一定要记得，任何事情都是有限度的，不要定下不切实际的目标，也不要急于求成要迅速达到自己设定的目标。
慢慢来，会比较快。
活儿姐有话说
所以真的别再一瓶美白精华用几天就来说没效果了——起码等个一个月对吧？
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